Антонио Георгопалис. Prada vs Индия: скандал о культурном присвоении и скрытые маркетинговые схемы люксовых брендов

Итальянский гигант моды класса люкс Prada подвергся критике из-за сходства между новым дизайном открытых кожаных сандалий и многовековыми традиционными чаппалами Колхапури из Западной Индии. То, что началось на показе мод в Милане, привело к судебному иску и общественному возмущению в Индии.

Роскошная версия народной классики

Во время Недели мужской моды в Милане 22 июня Prada представила так называемые «Босоножки с кольцом на пальце ноги»: минималистичные босоножки с Т-образным ремешком, цена которых составляет более 1 лакха рупий (более 1000 евро ) за пару. Они поразительно похожи на сделанные вручную чаппалы Колхапури из индийских штатов Махараштра и Карнатака, которые традиционно изготавливаются из кожи буйвола и продаются на местных рынках всего за 8–12 евро.

Эти сандалии изготавливаются в Индии с XII века семьями ремесленников, часто с использованием наследственных технологий и без использования синтетических материалов. В каждом регионе существуют свои едва заметные отличия в стиле, начиная от размещения ремней и заканчивая кожаными изделиями.

Реакции из Индии: от возмущения до протеста

Местные производители обуви в Колхапуре подали официальную жалобу через Торговую палату Махараштры. 2 июля в Высокий суд Бомбея было подано заявление о защите общественных интересов. Юрист по вопросам интеллектуальной собственности Ганеш С. Хингмайер добивается официального признания, извинений и возмещения ущерба. Он предостерегает от злоупотребления защитой географического указания (GI), которой сандалии Kolhapuri пользуются с 2019 года.

Эта маркировка GI предназначена для защиты культурного и географического характера продукта — аналогично шампанскому из Франции или пармезану из Италии. Согласно жалобе, Prada якобы извлекла выгоду из этого культурного наследия без разрешения или признания.

Затем последовали протесты в Колхапуре, где ремесленники вышли на улицы в знак протеста.

Prada сдается: признание и диалог

В письме в Торговую палату Махараштры компания Prada признала, что в основе сандалий — действительно вековые традиции индийского ремесла.

Компания сообщила, что проект все еще находится на стадии разработки, и выразила готовность сотрудничать с местными мастерами.

Этот случай может стать прецедентом того, как западные модные бренды будут обращаться с идеями и наработками в том числе и народных мастеров. В прошлом Dior, Isabel Marant и Gucci, среди прочих, подвергались критике за использование мексиканских мотивов вышивки, афроамериканских причесок или узоров аборигенов без разрешения.

Что теперь?

Ближайшие недели будут решающими. Prada и Торговая палата Махараштры отчитались по итогам встречи 11 июля. Высокому суду Бомбея предстоит вынести решение о возможных мерах правовой защиты от несанкционированного использования статуса GI, включая санкции или временный запрет на продажи. Аналитики ожидают, что другие модные дома ужесточат процедуры комплексной проверки, чтобы избежать аналогичного ущерба репутации.

Другие противоречия

Но есть и другие вопросы, которые российским потребителям следует задать себе. Во время моего визита в Россию я заметил, что товары с такими этикетками, как «Сделано в Италии», «Сделано во Франции» или «Сделано в Германии»… пользуются большой популярностью у потребителей и быстро раскупаются… по слишком высокой цене. Это маркетинговая стратегия, о которой многие россияне не знают, и из-за своего невежества они готовы заплатить за нее слишком высокую цену.

Просто для ясности

Товар, произведенный в стране с низкой заработной платой (Китай, Индия, Бангладеш, Вьетнам и т. д.), продается в России по завышенной цене. И это связано с маркировкой происхождения в Европейском Союзе, а именно с так называемой маркировкой «Сделано в…», и тем, как она определяется в соответствии с правилами ЕС для непреференциального происхождения.

В соответствии с правилами ЕС о маркировке происхождения (не путать с таможенными преференциями в торговых соглашениях) продукт может иметь маркировку «Сделано в [страна]» , если последняя существенная, экономически выгодная и обоснованная переработка продукта имела место в этой стране.

Это означает, что основной производственный цикл по пошиву сумки, например, осуществляется в Китае, но последний важный этап производства (например, прикрепление ручек или пришивание этикетки) происходит в Италии, то она может — с юридической точки зрения — продаваться как «Сделано в Италии» при определенных условиях. Но только если это «существенная» переработка, а не просто отделка или упаковка.

Что такое «существенное редактирование»?

Согласно европейскому таможенному законодательству, происхождение определяется на основе «Правил добавленной стоимости» (определенный процент стоимости производства должен быть добавлен на месте).

В случае с сумочкой простого пришивания ручки, вероятно, будет недостаточно, чтобы заявить, что Италия является страной-производителем. Однако если в Италии также наносится облицовка, собираются металлические детали или проводится важный контроль конструкции/качества, то это можно квалифицировать как «существенную механическую обработку».

На практике эта система иногда используется стратегически и иногда граничит с злоуптреблением, что приводит к:

продукция в основном производится в странах с низкой заработной платой (Китай, Бангладеш, Индия),
минимальная отделка или сборка в стране ЕС, например, в Италии, Франции или Испании
продается как «Сделано в Италии» или «Сделано во Франции» по (гораздо) более высокой цене.

В таких секторах, как мода, предметы роскоши, косметика и продукты питания, это особенно чувствительно, поскольку потребители отдают предпочтение маркировке «Сделано в ЕС» как знаку качества.

А русские? Они ослеплены этикеткой «Сделано в…» и готовы заплатить слишком высокую цену на кассе за то, что сделано за бесценок.